Чіп тюнінг частина 1
Вітання! Зараз поговоримо про чіп-тюнінг. Основні поняття і взагалі - що таке чіп-тюнінг ?
Про чіп-тюнінг ми говоритимемо у двох статтях. У першій частині розповідатимемо про стандартні мотори , як вони чіпуються , а в другій статті розповімо про чіпування спортивних автомобілів .
Отже, розглянемо роботу стандартного двигуна. На його ресурс та потужність впливає два основні параметри:
1) Область детонації. Чим менше потоку потрапляє в область детонації, тим він довше служить вам. Він менше гріється, менше прогорають клапани.
2) Склад суміші. Чим оптимальнішим буде склад суміші, тим потужнішим буде мотор. Якщо у вас буде збіднений склад суміші, машина буде перегріватися, якщо багата суміш, то мотор також не їде і буде підвищена витрата бензину. За цими параметрами стежить комп'ютер – електронний блок управління. Змінюючи його програму з кращими характеристиками ми робимо чіп-тюнінг.
Що потрібно зробити перш, ніж чіпонути машину ? Безпосередньо перед чипуванням грамотний спеціаліст запропонує зробити діагностику , тобто. повністю продіагностувати машину. Це робиться для того, щоб тюнінгова програма для стандартного двигуна працювала правильно. Якщо не зробити діагностику, є велика ймовірність, що тюнінгова прошивка не буде просто працювати.
Тому для початку упорядкуйте машину. У прошивці можна змінити температуру увімкнення вентилятора. Я рекомендую робити 103 градуси. У всіх штатних прошивках функція включення температури – завищувати, занижувати. Ще підключається безліч різних датчиків.
Наприклад, датчик фази на розподільному валі, датчик обсорбера клапанів, несправні датчики кисню. Чим більше ви відключите датчиків, тим швидше у вас система працюватиме, інжектор швидше реагуватиме на педаль газу. У момент натискання не на саму суміш він розраховуватиме. Звичайно якщо ви зменшуєте кількість датчиків, то інформативність цього блоку падає. Через це підвищується похибка, але відповідно збільшиться швидкість реагування, тому виникає таке враження, що машина швидше їде, тобто. немає провалів і машина не тупить.
За рахунок цього часто люди змінюють осічку від 6500 до 7500. На стандартному моторі цього не раджу робити тому, що ваша робоча вирва 6500 і крутити мотор на 1-2 передачі до 7500, ви втрачаєте час і ваш мотор не їде. Мало того, що ви просто трунаєте мотор, так ви ще й просто не розганяєтеся. Тому особливого сенсу збільшувати обороти на стандартній прошивці просто марно.
Підіб'ємо підсумок корисності чи негативності всіх прошивок. Насправді це ваш особистий вибір, чи варто робити прошивку чи не варто. На стандартному моторі це можна зробити. Є свої плюси та свої мінуси . Мінусом є те, що явно невідомо яка програма. Кожен двигун індивідуальний і знайти універсальну програму для всіх двигунів практично неможливо. Необхідно робити індивідуальний чіп-тюнінг, індивідуально калібрувати двигун.
Взагалі я прихильник стандартної прошивки тому, що на заводах люди місяцями відкочують програми і розробляють такі алгоритми, які найкраще підходять для машини хоча можливо вони трохи туплять, є свої косяки, але це професійні прошивки, ніж прошивки тюнінговані. Тим більше, взагалі не рекомендують використовувати динамічну прошивку. Ще хотілося б сказати пару слів про дворежимні прошивки , де в салон автомобіля виводиться перемикач. В одному положенні машина їде плавно, в іншому режимі динамічніше. Спочатку дворежимні прошивки призначалися для автомобілів, обладнаних газовим обладнанням.
Щоб заводити машину в мороз на бензині, а потім уже при потоці їзди переходити на газове обладнання. Для цього потрібні дворежимні прошивки. Насправді проста нормальна прошивка прошивається таким чином, що педаль газу до 20-50% машина їде в економічному режимі на будь-яких оборотах, а після 50% у нас виникає потужний режим , тобто. припиняється економія та суміш починає збагачуватися. Ось так влаштована будь-яка прошивка. Тому від дворежимної прошивки ви нічого не виграєте.
Коментарі